Tiffany lance une nouvelle montre pour séduire la clientèle masculine

La maison joaillière américaine Tiffany & Co. vient de dévoiler un chronographe en platine qui marque un tournant stratégique pour la marque. Avec cette nouveauté baptisée Tiffany Timer, l'enseigne de la Cinquième Avenue entend désormais capter l'attention d'une clientèle masculine exigeante, cinq ans après son rachat par le géant du luxe LVMH. Cette édition limitée à 60 exemplaires, affichée à 55 000 dollars, arbore fièrement le célèbre bleu Tiffany sur un cadran laqué de 40 millimètres.

Nicolas Beau, qui dirige la division horlogère depuis 2021, explique que cette pièce représente le point de départ d'une collection future. Cette approche mesurée s'inscrit dans une stratégie de reconstruction patiente de l'offre horlogère, contrairement aux marques qui multiplient les lancements précipités.

Un patrimoine horloger américain revisité

La présentation du Tiffany Timer lors de la LVMH Watch Week à Milan coïncide avec le 160ème anniversaire du premier chronographe Tiffany. En 1866, la manufacture américaine proposait déjà une montre de poche chronographe, faisant partie des premiers chronographes américains jamais conçus. Cette tradition horlogère trouve ses racines dans une manufacture genevoise établie par Tiffany en 1874, période durant laquelle la marque produisait également ses propres mouvements.

L'identité de Tiffany repose davantage sur l'innovation vers l'avenir que sur la reproduction du passé, selon Nicolas Beau. Cette philosophie guide la conception du Timer, dont le mouvement automatique El Primero provient de Zenith, autre manufacture du groupe LVMH basée au Locle. Ce calibre mythique lancé en 1969 apporte une légitimité historique au projet tout en respectant l'ADN de Tiffany : privilégier le design avant tout.

Une approche joaillière plutôt que sportive

Le Tiffany Timer se distingue des chronographes sportifs traditionnels par son caractère résolument joaillier. Les index en diamants taille baguette et la figurine Bird on a Rock en or jaune 18 carats ornant le rotor témoignent de cette identité. Ce motif, créé en 1965 par Jean Schlumberger pour une broche, est devenu emblématique de la maison ces dernières années.

Contrairement aux récentes collections de petites montres serties de gemmes, ce modèle affiche des attributs plus affirmés. Pourtant, Nicolas Beau assure que la notion de genre n'a pas guidé la conception :

• Le design répond avant tout aux codes esthétiques de Tiffany
• Le pont entre horlogerie et joaillerie se renforce progressivement
• Les hommes portent désormais davantage de montres serties de diamants
• L'objectif consiste à créer quelque chose d'inédit sur le marché

Dans un secteur horloger où la production suisse a chuté de moitié depuis 2015, passant de 30 millions de pièces à environ 15 millions en 2025, Tiffany adopte une stratégie prudente. La marque ne compte pas multiplier rapidement les déclinaisons du Timer, même si une version acier pourrait voir le jour ultérieurement.

Une vision à long terme du marché horloger

La division horlogère propose néanmoins des modèles accessibles dès 3 500 dollars dans les lignes HardWear, Atlas et Union Square, distribuées dans environ 300 boutiques mondiales. Cette approche équilibrée vise à toucher différentes clientèles sans sacrifier l'image premium. Les amateurs de haute horlogerie apprécieront de découvrir les meilleures montres Cartier de 2025, qui incarnent également cette exigence joaillière appliquée à l'horlogerie.

Face au phénomène des cadrans bleu Tiffany adoptés par Rolex ou Audemars Piguet, Nicolas Beau reste serein. Cette tendance renforce selon lui la notoriété horlogère de Tiffany, positionnant les autres marques comme des imitatrices. Avec cinq collections lancées récemment, la maison privilégie néanmoins une approche progressive et réfléchie du marché.